Год основания — 1152 год. Город был заложен великим князем Юрием Владимировичем Долгоруким на высоком плато правого берега реки Клязьмы.

Стародубское княжество охватывало земли в пределах нынешней Владимирской и Ивановской областей. В него входили территории современных Ковровского, Камешковского, Вязниковского и других районов. 

На месте древнего города сегодня расположено село Клязьминский Городок Ковровского района Владимирской области. 

Расположен на правом (возвышенном) и левом берегах реки Клязьмы (притока Оки)

1 сентября 1778 года императрица Екатерина II подписала указ, согласно которому в составе Владимирского и Костромского наместничества был учреждён Ковровский уезд, а село Коврово получило статус уездного города.

История города совсем не связана ни с коврами, ни с ткацким производством. Его назвали по фамилии князей Ковровых, которым населенный пункт был отдан во владение еще в XVI веке

Существуют две основные версии основания города: в 990 году (киевский князь Владимир Святославич) и в 1108 году (Владимир Мономах заложил здесь деревянную крепость, окружив её земляным валом).

Обладает уникальными историко-архитектурными памятниками. Самые выдающиеся из них Успенский собор (XII в.), Дмитриевский собор (XII в.), Золотые ворота (XII в.) занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Владимирская гладь – один из широко известных владимирских промыслов. Он возник ещё во времена Владимиро-Суздальского княжества и формировался на протяжении многих веков. Сегодня – это особая техника шитья и узнаваемый традиционный стиль.

Повсеместно с шести-семи лет, независимо от комплекта одежды, девочки все чаще начинали носить платки. Обычно для детского возраста платки были светлыми или темными. У девочек старшего подросткового возраста платок был основным головным убором. У них, в отличие от младших, все ярче разноцветные платки. Повязывали их соответственно местному обычаю. В некоторых селах складку платка направляли вниз, к пробору. Повсеместно платок завязывали под подбородком. Кое-где, как вариант, один конец платка спускали спереди, а второй закидывали поверх первого назад, на спину.

Крой рубахи соответствовал местной традиции: туникообразный (донское и терское казачество), с поликами прямыми (в разных регионах) или косыми (в Южной России), без поликов (Северная и Центральная Россия), на кокетке (повсеместно). Рубашки девочек-подростков шили односоставными, из трех полотнищ белого холста, с прямыми поликами, воротником-стойкой, прямым рукавом, сосборенным у запястья и посаженным на обшивку, с двумя прорезными петлями на воротнике для тесемки-завязки. Конструкция, за исключением цельнокроенного стана, повторяла черты взрослых рубах.

Девочки старшего подросткового возраста гораздо чаще носили передники. В обыденное время рабочие передники защищали одежду от грязи, ведь у девочек все больше прибавлялось хозяйственных занятий. Праздничный костюм подростков становился похожим на наряд взрослых девушек, включая такую деталь, как передник.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребёнка к окружающему миру. Когда ребёнок подрастал, на пояс ему часто привязывали бубенчики и колокольчики – которые были ещё и шумящим оберегом (ведь для наших древних предков любой бубенец был эмблемой Бога Грозы - Перуна и должен был отпугнуть нечистую силу от ребёнка.) А практический смысл бубенчиков на поясе заключался в том, что мать, всегда занятая работой, знала по звону, где находится её ребёнок.

Рубаху часто шили из двух частей – рукавов и подставы. Крой верхней части бывал разный. Чаще всего между передним и задним полотнищами рубахи и рукавов вшивали вставки, расширяющие плечевую часть, - полики, обычно из красного кумача. У многих рубах были ластовицы – вставки под мышками, позволяющие свободно двигать руками, - но встречались рубахи и без них. Нагрудный разрез всегда находился по центру. Ворот соединялся продетой в петли тесьмой или застегивался на пуговицу.

Сарафан надевали поверх рубахи, повязывали поясом. К середине XIX века стали использовать сарафан, который называли прямым или круглый: несколько полотнищ ткани сшивали, собирали наверху в сборку и обшивали по кругу; узкие лямки пришивали на груди и спине.

Повязка – головной убор, который по праздникам девушки надевали на гулянья, вечеринки, в хороводы. Она состояла из очелья (от слова «чело», означающего «лоб») и завязок из лент или ниспадающих лопастей из шелка либо парчи. Иногда повязку делали в виде замкнутого круга.

С глубокой старины лентой (лёнтой, ленточкой, стежкой, бындой) называли узкую полоску ткани, которую использовали для повязки волос. Обычно девушки вплетали её в косу – так она и аккуратнее смотрелась, и дольше не расплеталась, и красивее была, конечно же. Но главное, считали, что лента «волосы стережёт», то есть оберегает, охраняет от дурного сглаза, от нечистой силы.

Чаще всего накосник (косник) делали в форме кисти: в верхней части большой плотный узел (ворворка), а нижняя часть – распущенные шёлковые или даже искусно скрученные металлические нити, бисерные цепочки одинаковой длины (от 10 до 20 сантиметров). Такие накосники иногда называли колокольчиком и частенько придумывали какой-нибудь секрет, чтобы при каждом шажочке девицы-лебёдушки раздавался лёгкий перезвон, будто бы весенний ручеёк журчит.

Белье и рубашку для своего суженого невеста шила и вышивала лично. Обычно женские рубахи были составные – стан и подстава. Но, несмотря на это, в селах с северной традицией костюма и селах с южнорусской культурой костюма приветствовалась традиция шить венчальную рубаху целиковой (отсюда одно из ее названий – целошница), что являлось одним из символов девичьей невинности.

Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.

Этот тип сарафана являлся самым древним и просуществовал до конца XIX века под названиями «шушун», «саян», «ферязь», «дубас», «глухарь», «костолан» и др. Отличительной особенностью глухого косоклинного сарафана являлось его цельное переднее полотнище. Наиболее древний его вариант – глухой туникообразный сарафан – шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образующего переднее и заднее полотнища сарафана. Бока его в швах расширялись вшивавшимися по всей длине скошенными вверху двумя прямыми отрезками ткани или клиньями с подклинками.

Один из самых распространённых головных уборов был убрус – похожий на длинный платок, чаще всего из белого холста. Его обвивали вокруг головы так, чтобы скрыть под ним волосы. Убрус могли носить, складывая его по-разному. Также убрусом обвивали другие головные уборы, имеющие твёрдый каркас. Такие платки изготавливались из разных материалов, но самыми популярными были шерсть, шёлк и льняное полотно. Ткани для убрусов могли использовать разноцветные, на них могли быть рисунки (часто – клетчатый), сплетённые из красных, чёрных и других цветов нитей. Шёлк могли позволить себе далеко не все, поэтому платки из этого материала обычно принадлежали боярам или же были заготовлены на праздники. Особенно часто из них делали фату – платок, надеваемый женщинами на свадьбу. Он символизирует подчинение мужу. Свадебный убрус обычно богато украшают вышивкой, бисером. С того момента, как невеста его надела, она не появляется перед чужими мужчинами с непокрытой головой - только в платке.

Венец - свадебный головной убор в форме круга, с семью фигурными выступами по внешнему краю и вырезом посредине. Украшен мелким бисером, половинчатым жемчугом, цветными стеклами и металлическими блестками. Узор состоит из семи пятилепестковых цветков, которые соединены между собой волнистой линией. Венец надевали на девичью повязку во время свадебного обряда «смотренья», когда невесту «разубранную и сияющую, как жар-птица», выводили на смотренье к жениху.

Пояс-шитик шился из ткани и часто украшался машинной отстрочкой. Его ключевая особенность — застёгивался на пуговицы, подобно ремню. В отличие от традиционных тканых поясов, шитик был более компактным и удобным в ношении. Особую значимость пояс имел в свадебном обряде. По древней традиции, он должен был быть красным. Считалось, что красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. 

Передник – самая декоративная часть ансамбля, прикрывавшая расходящиеся полы юбки-поневы. Яркие передники так щедро украшались ткаными узорными полосами-строчками, поперечно нашитыми разноцветными лентами, коклюшечным и вязаным крючком кружевом, пышными оборками, кружевом, пышными оборками, что почти не было видно холста, из которого шились передники.

Косоклинный сарафан – самый древний сторожила в сарафановой семье. В косоклинных конструкциях расширение книзу достигалось путем вставки необходимого количества клиньев. В результате подол такого сарафана образовывал почти полный круг.

Повойник (повой, подубрусник) – мягкая шапочка – старинный головной убор русской замужней женщины, который считался нижним, наволосным. В одном повойнике показываться перед кем-то чужим не полагалось, поэтому сверху одевали платок, или кику, или кокошник, или сороку.

Наиболее популярным и широко бытовавшим почти на всей территории расселения русских крестьян к середине XIX века стал сарафан, получивший название круглого или прямого. Он шился из четырех – восьми прямых полотнищ ткани, преимущественно фабричного изготовления, в виде широкой высокой юбки, присборивавшейся на груди. Узкие лямки сарафана выкраивались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине.

Лакомник — подвесной карман, женская сумочка «Лакомка», ставшая неотъемлемой частью русского народного костюма по всей стране. Девушки носили его поверх сарафана, чтобы иметь под рукой лакомства, полученные от милого. А старушки могли с любовью укладывать туда гостинцы для любимых внуков.

Разнообразие материалов, из которых изготовлялся этот аксессуар - говорит само за себя: повседневные — из тёмного сукна или шерсти, праздничные — из шёлка, сатина, ситца, с вышивками, лентами, аппликациями. Каждый — уникальный рассказ о времени, месте и человеке.

Одежда шилась из тканей белого или тёмных цветов. Вышивку не использовали, если только одну «линеечку» на подоле праздничного сарафана, да и то не всегда.

Волосы старуха по-прежнему заплетала в две косы, укладывала на голове и плотно закрывала тёмным платком.